Czym jest emulsja kosmetyczna?
Każda z nas, sięgając po ulubiony krem nawilżający, mleczko do ciała czy lekki fluid, ma do czynienia z emulsją. To absolutna podstawa nowoczesnej kosmetologii - szacuje się, że ponad 70% wszystkich produktów do pielęgnacji to właśnie emulsje. Ale czym one tak naprawdę są? Najprościej mówiąc, emulsja to magiczny sposób na połączenie dwóch niemieszających się ze sobą cieczy: wody i tłuszczu. Wyobraź sobie dressing do sałatki - olej i ocet, które po wstrząśnięciu na chwilę się łączą, by po chwili znów się rozdzielić. W kosmetyce potrzebujemy trwałego efektu, i tu z pomocą przychodzi trzeci, kluczowy składnik: emulgator.
Samo słowo pochodzi od łacińskiego emulgere, co oznacza "wydoić". To nie przypadek - mleko jest doskonałym, naturalnym przykładem emulsji, a konkretnie emulsji typu olej w wodzie (O/W). Drobne kuleczki tłuszczu są w nim zawieszone w wodnym roztworze. W kremie działa to podobnie: faza wodna, niosąca składniki nawilżające jak kwas hialuronowy, oraz faza tłuszczowa, bogata w odżywcze oleje i masła, tworzą stabilną, jednolitą masę właśnie dzięki emulgatorom.
Warto zrozumieć, że emulsja to nie to samo co krem, choć każdy krem jest emulsją. Pojęcie "emulsja" jest szersze. Może opisywać zarówno leciutkie, płynne lotiony, gdzie faza wodna stanowi nawet 80% produktu, jak i gęste, bogate masła do ciała. To właśnie proporcja wody do oleju oraz rodzaj użytych składników decydują o finalnej konsystencji, szybkości wchłaniania i odczuciu na skórze. Dlatego zrozumienie struktury emulsji to klucz do świadomego wyboru produktu, który idealnie odpowie na potrzeby naszej cery.
Budowa emulsji: faza wodna, faza tłuszczowa i emulgator
Każda emulsja kosmetyczna to precyzyjnie skomponowany układ trzech fundamentalnych części, które razem tworzą harmonijną całość. Poznanie ich roli pozwala nam lepiej zrozumieć, co tak naprawdę nakładamy na naszą skórę.
- Faza wodna (Aqua Phase): To nośnik dla wszystkich składników rozpuszczalnych w wodzie. Znajdziemy tu przede wszystkim wodę (Aqua), często demineralizowaną lub termalną, a także całą armię substancji nawilżających (humektantów). Należą do nich gliceryna, kwas hialuronowy w różnych formach, hydrolaty roślinne (np. różany czy lawendowy), mocznik, pantenol czy żel z aloesu. To ta faza odpowiada za pierwsze, natychmiastowe uderzenie nawilżenia.
- Faza tłuszczowa (Oil Phase): To serce każdego odżywczego kremu, odpowiedzialne za natłuszczenie, ochronę i regenerację. Składa się z emolientów i substancji okluzyjnych. Mogą to być naturalne masła (np. masło shea, masło kakaowe), oleje roślinne (jak olej jojoba, arganowy czy ze słodkich migdałów), woski (np. wosk pszczeli, candelilla), a także cenne składniki lipidowe, jak ceramidy, skwalan czy estry kwasów tłuszczowych. Faza ta tworzy na skórze delikatny film, który zapobiega utracie wody z naskórka (TEWL).
- Emulgator: To cichy bohater, który łączy wodę z ogniem, a raczej wodę z olejem. Emulgator jest cząsteczką amfifilową, co oznacza, że ma dwie natury. Jeden jej koniec (tzw. "głowa") uwielbia wodę (jest hydrofilowy), a drugi (tzw. "ogon") kocha tłuszcz (jest hydrofobowy, czyli lipofilowy). Ustawiając się na granicy faz, emulgator tworzy most pomiędzy kropelkami oleju a otaczającą je wodą (lub odwrotnie), zapobiegając ich rozdzieleniu.
W składach INCI znajdziemy wiele emulgatorów. Do najpopularniejszych należą Cetearyl Alcohol (alkohol cetylowo-stearylowy, który wbrew nazwie jest emolientem, a nie wysuszającym alkoholem) w połączeniu z Polysorbate 60, a także Glyceryl Stearate SE. W kosmetyce naturalnej często spotyka się Olivem 1000 (otrzymywany z oliwy z oliwek) czy Sucrose Stearate. Stężenie emulgatora w formule wynosi zwykle od 2% do 8%. Zbyt mała jego ilość grozi rozwarstwieniem produktu, podczas gdy zbyt duża może niekiedy powodować uczucie lepkości lub podrażniać bardzo wrażliwą cerę.
Rodzaje emulsji kosmetycznych - O/W vs W/O i inne typy
Podstawowy podział emulsji opiera się na tym, która faza jest rozproszona, a która stanowi ośrodek. Wyróżniamy dwa główne typy, które mają zupełnie inne właściwości i zastosowania.
Emulsja O/W (olej w wodzie / oil in water)
To najpopularniejszy typ emulsji w kosmetykach do pielęgnacji twarzy. Drobne kropelki fazy tłuszczowej są tu zawieszone w fazie wodnej, która stanowi większość produktu. Dzięki temu emulsje O/W mają lekką, często wręcz żelowo-kremową konsystencję. Bardzo szybko się wchłaniają, nie pozostawiając na skórze tłustego, lepkiego filmu. Po aplikacji woda szybko odparowuje, dając przyjemne uczucie odświeżenia i nawilżenia. To idealny wybór dla cery mieszanej, tłustej i normalnej. Świetnie sprawdzają się jako kremy na dzień, pod makijaż, a także jako lekkie mleczka do ciała. Przykładami produktów O/W są lekkie kremy nawilżające, płynne podkłady czy mleczka do demakijażu.
Emulsja W/O (woda w oleju / water in oil)
W tym przypadku to kropelki wody są "uwięzione" w otaczającej je fazie tłuszczowej. Taka budowa sprawia, że emulsje W/O są znacznie bogatsze, gęstsze i bardziej treściwe. Tworzą na skórze wyczuwalną warstwę ochronną (okluzyjną), która skutecznie chroni przed mrozem, wiatrem i przesuszeniem. Wchłaniają się wolniej, ale zapewniają długotrwałe uczucie odżywienia i natłuszczenia. Są niezastąpione dla cery suchej, bardzo suchej, dojrzałej i atopowej. To typowe "kremy zimowe", bogate balsamy do rąk, kremy na odparzenia dla dzieci czy wodoodporne kosmetyki z filtrem przeciwsłonecznym.
Praktyczny test w domu: Jak szybko odróżnić typ emulsji? Spróbuj rozpuścić odrobinę kremu w kropli wody na dłoni. Jeśli krem łatwo się z nią miesza, tworząc mleczny płyn, jest to emulsja O/W. Jeśli woda "spływa" po kremie, a on sam pozostaje zwarty, masz do czynienia z emulsją W/O.
Warto też wspomnieć, że technologia kosmetyczna nieustannie idzie do przodu. Coraz częściej pojawiają się emulsje wielofazowe (np. W/O/W) czy bikontynualne, które łączą w sobie zalety obu podstawowych typów, oferując zarówno lekkość, jak i głębokie odżywienie. Są one jednak na razie domeną zaawansowanych, droższych formulacji.
Właściwości tekstury emulsji - lepkość, spreadability i skin feel
To, czy kochamy dany krem od pierwszego użycia, czy odstawiamy go na półkę, w dużej mierze zależy od jego tekstury. Trzy kluczowe parametry decydują o naszych subiektywnych odczuciach: lepkość, łatwość rozprowadzania i odczucie na skórze po aplikacji.
Lepkość (viscosity), czyli po prostu gęstość produktu, jest regulowana głównie przez polimerowe zagęstniki. To one tworzą w fazie wodnej rodzaj trójwymiarowej siatki, która utrzymuje całą strukturę w ryzach. Najpopularniejszym jest Carbomer (w INCI np. Carbomer 980, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer), który daje klarowną, żelową konsystencję. Jego naturalną alternatywą jest Xanthan Gum (guma ksantanowa), która tworzy bardziej "ciągnące się", śluzowe tekstury. Ciekawą opcją są też modyfikowane skrobie (np. Hydroxypropyl Starch Phosphate), które nadają produktowi satynowe, pudrowe wykończenie.
Spreadability to nic innego jak łatwość, z jaką produkt rozsmarowuje się na skórze. Tę cechę poprawiają tzw. suche emolienty. W kosmetykach konwencjonalnych królują tu silikony, takie jak Dimethicone czy Cyclopentasiloxane. Tworzą one na skórze jedwabisty film, dając natychmiastowe uczucie gładkości i ułatwiając aplikację. W kosmetyce naturalnej ich rolę pełnią lekkie estry (np. Coco-Caprylate/Caprate), naturalny hemiskwalan (Hemisqualane) czy Isododecane. Odpowiednia "smarowność" jest kluczowa, by nie trzeba było naciągać skóry podczas aplikacji.
Skin feel, czyli odczucie na skórze, to najbardziej złożony i subiektywny parametr. Zależy od całej kompozycji produktu. Aksamitne, gładkie wykończenie to często zasługa silikonów. Matowe, pochłaniające sebum - pudrów, takich jak krzemionka (Silica) czy skrobia ryżowa. Intensywne, nieco lepkie nawilżenie to domena gliceryny. Zaś przyjemne, "nietłuste" odczucie (non-greasy feel) zapewniają lekkie oleje i estry. Warto też pamiętać, że temperatura naszego ciała ma znaczenie! Krem w kontakcie ze skórą ogrzewa się, co sprawia, że masła i woski w nim zawarte stają się bardziej płynne, a produkt łatwiejszy w aplikacji.
Mikro- i nanoemulsje - nowoczesne tekstury kosmetyczne
W pogoni za jak najskuteczniejszym dostarczaniem składników aktywnych w głąb skóry, technologia kosmetyczna stworzyła nowe, zaawansowane formy emulsji. Mowa o mikro- i nanoemulsjach, które rewolucjonizują podejście do nawilżania i pielęgnacji anti-aging.
Czym różnią się od klasycznych emulsji? Rozmiarem cząsteczek. W tradycyjnym kremie kropelki fazy rozproszonej (np. oleju) mają wielkość od 1 do 100 mikrometrów (μm). W nanoemulsjach rozmiar ten jest zredukowany do zaledwie 20-200 nanometrów (nm) - to nawet 1000 razy mniej! Aby uzyskać tak małe cząsteczki, producenci stosują zaawansowane techniki, takie jak homogenizacja wysokociśnieniowa czy ultrasonifikacja. Wizualnie nanoemulsje często są półprzezroczyste lub mają charakterystyczny, niebieskawy połysk.
Główną zaletą tak małych cząsteczek jest ich zdolność do głębszej penetracji warstwy rogowej naskórka. Dzięki temu mogą one działać jak "mikro-transportery", dostarczając cenne składniki aktywne - takie jak retinol, witamina C, peptydy czy kwas hialuronowy w kremach nawilżających - dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Zwiększa to ich biodostępność i efektywność działania, a jednocześnie często zmniejsza ryzyko podrażnień na powierzchni skóry. Wiele renomowanych marek dermokosmetycznych opiera swoje flagowe produkty na tej technologii. Przykładami mogą być sera takie jak SkinCeuticals C E Ferulic, La Roche-Posay Effaclar Serum czy boostery w stylu Vichy Minéral 89.
Krokiem dalej są emulsje liposomalne. W nich składniki aktywne zamknięte są w liposomach - mikroskopijnych pęcherzykach zbudowanych z podwójnej warstwy fosfolipidów. Taka budowa jest niezwykle podobna do struktury błon komórkowych naszej skóry, co sprawia, że liposomy mogą jeszcze efektywniej "wtapiać się" w naskórek i uwalniać swoją zawartość stopniowo. To doskonała metoda na dostarczanie np. ceramidów, co wykorzystuje m.in. kultowy krem SkinCeuticals Triple Lipid Restore 2:4:2.
Stabilność emulsji - dlaczego krem się rozwarstiwia?
Zdarzyło Ci się kiedyś otworzyć słoiczek z kremem i zobaczyć na powierzchni kropelki oleju lub dziwne grudki? To właśnie objaw rozwarstwienia się emulsji, czyli utraty jej stabilności. Oznacza to, że siły, które trzymały razem fazę wodną i olejową, osłabły, a składniki zaczęły wracać do swojej pierwotnej, niemieszającej się natury.
Najczęstsze przyczyny takiego zjawiska to:
- Niewłaściwe przechowywanie: To absolutnie kluczowa kwestia. Emulsje są wrażliwe na skrajne temperatury. Pozostawienie kremu na słońcu, na gorącym parapecie czy w pobliżu kaloryfera (temperatury powyżej 40°C) może "złamać" emulsję. Podobnie działa zamrożenie produktu - kryształki lodu niszczą delikatną strukturę.
- Błędy w recepturze: Czasem przyczyna leży po stronie producenta - zbyt mała ilość emulgatora lub stabilizatora w stosunku do ilości faz.
- Niewłaściwe pH: Każda emulsja jest stabilna w określonym zakresie pH, zwykle zbliżonym do naturalnego pH skóry (4,5-5,5). Znacząca zmiana kwasowości (np. przez dodanie do kremu mocno kwasowego produktu) może zaburzyć równowagę.
- Upływ czasu: Z czasem, szczególnie po upływie terminu ważności (PAO - Period After Opening), skuteczność konserwantów i stabilizatorów spada, co może prowadzić do powolnego rozwarstwiania.
Czy można używać rozwarstwionego kremu? Zdecydowanie odradzam. Rozwarstwienie to nie tylko defekt estetyczny. Taki produkt ma zmienione właściwości, nie będzie się prawidłowo wchłaniał i może działać inaczej, niż zakładał producent. Co gorsza, niestabilne środowisko może sprzyjać rozwojowi drobnoustrojów. Dla bezpieczeństwa swojej skóry, rozwarstwiony kosmetyk należy wyrzucić.
Aby cieszyć się swoim ulubionym kremem jak najdłużej, przechowuj go w szafce łazienkowej lub na toaletce, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Idealna temperatura to 15-22°C. Pamiętaj też, by zawsze szczelnie zakręcać słoiczek!
Emulsja a krem, mleczko i serum - porównanie tekstur
W gąszczu kosmetycznych nazw łatwo się pogubić. Emulsja, lotion, krem, balsam, serum - co wybrać i w jakiej kolejności stosować? Choć wszystkie mają na celu pielęgnację skóry, różnią się przede wszystkim konsystencją, która wynika wprost z ich budowy jako emulsji (lub jej braku).
Oto krótkie porównanie:
- Serum: To produkt zadaniowy, o wysokim stężeniu składników aktywnych. Co ważne, nie zawsze jest emulsją. Może mieć formę wodnistego żelu (np. serum z kwasem hialuronowym), lekkiego olejku lub płynnej esencji. Stosujemy je jako pierwsze po toniku.
- Emulsja nawilżająca: Zazwyczaj lekka emulsja typu O/W, o zawartości wody na poziomie 65-80%. Szybko się wchłania. Jest idealnym, samodzielnym produktem nawilżającym dla cery normalnej, mieszanej i tłustej. Dla cery suchej może stanowić dodatkowy, nawadniający krok przed nałożeniem bogatszego kremu.
- Krem: To również emulsja, ale zazwyczaj gęstsza i z większym udziałem fazy tłuszczowej (do 40%). Może być to bogatsza emulsja O/W lub typowa W/O. Idealny dla cery suchej i dojrzałej, a także jako krem na noc, kiedy skóra potrzebuje intensywnej regeneracji i okluzji. Zobacz nasze porównanie kremów nawilżających do twarzy.
- Mleczko (Lotion): To bardzo płynna, "rozcieńczona" emulsja O/W, gdzie woda może stanowić ponad 80% składu. Dzięki temu łatwo się rozprowadza na dużych powierzchniach ciała i błyskawicznie wchłania.
- Balsam (Balm): Nazwa ta zwykle rezerwowana jest dla bardzo gęstych produktów, często opartych na woskach i masłach, z niewielkim dodatkiem wody lub bezwodnych. To emulsje W/O lub maści, przeznaczone do intensywnej regeneracji bardzo suchych partii (usta, łokcie, pięty).
Prawidłowa codzienna rutyna nawilżająca rano i wieczorem powinna uwzględniać nakładanie produktów od najlżejszego do najcięższego. Typowa kolejność to: tonik -> serum -> emulsja -> krem (jeśli jest potrzebny) -> SPF (rano).
Jak czytać INCI emulsji kosmetycznej - praktyczny przewodnik
Lista składników INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) to dla wielu czarna magia. Jednak nauczenie się kilku podstawowych zasad pozwoli Ci z dużą dozą pewności ocenić, z jakim produktem masz do czynienia. Oto praktyczny przewodnik, jak czytać skład kosmetyku INCI krok po kroku.
Po pierwsze, pamiętaj o fundamentalnej zasadzie: składniki są wymieniane w kolejności od największego stężenia do najmniejszego. Te, których jest w produkcie mniej niż 1%, mogą być wymienione na końcu w dowolnej kolejności. Oznacza to, że pierwsze 5-7 pozycji na liście stanowi absolutną bazę produktu i mówi o nim najwięcej.
Jak rozpoznać typ emulsji?
- Jeśli na pierwszym miejscu w składzie widzisz Aqua (lub Water), masz 99% pewności, że jest to emulsja O/W. Faza wodna stanowi jej podstawę.
- Jeśli listę otwiera olej (np. Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride), masło (np. Butyrospermum Parkii Butter) lub silikon (np. Dimethicone), a woda pojawia się dalej, prawdopodobnie trzymasz w ręku bogatą emulsję W/O.
Kolejny krok to identyfikacja kluczowych graczy. Szukaj w składzie nazw, które już znasz:
- Emulgatory: Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Ceteareth-20, Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside. Ich obecność potwierdza, że to emulsja.
- Zagęstniki: Carbomer, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydroxyethylcellulose. Odpowiadają za gęstość i konsystencję.
- Emolienty (faza tłuszczowa): Caprylic/Capric Triglyceride, Squalane, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Dimethicone.
- Humektanty (faza wodna): Glycerin, Propanediol, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Urea.
- Konserwanty (zwykle na końcu): Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol.
Dzięki tej prostej analizie możesz szybko ocenić, czy obietnice z przodu opakowania mają pokrycie w składzie. Jeśli producent obiecuje lekki krem, a w INCI wysoko widzisz ciężkie oleje i woski, powinna zapalić Ci się czerwona lampka.
Jak dobrać emulsję nawilżającą do swojego typu cery?
Wybór idealnej emulsji to sztuka dopasowania jej właściwości do indywidualnych potrzeb naszej skóry, które zmieniają się w zależności od typu cery, wieku, a nawet pory roku.
- Cera tłusta i mieszana: Szukaj lekkich jak piórko emulsji O/W, najlepiej oznaczonych jako "oil-free" lub "non-comedogenic". Twoimi sprzymierzeńcami będą składniki regulujące wydzielanie sebum, jak Niacynamid (w stężeniu 5-10%) i Zinc PCA. Unikaj ciężkich maseł i olejów o wysokim potencjale komedogennym. Przykład: Paula's Choice Resist Super-Light Wrinkle Defense SPF 30.
- Cera normalna i sucha: Potrzebujesz emulsji O/W, ale bogatszej w składniki odżywcze. Kluczowe będą tu ceramidy i odbudowa bariery skórnej, a także skwalan, pantenol (1-3%) oraz dobroczynne oleje, np. z awokado czy z dzikiej róży. Taka emulsja zapewni komfort bez uczucia ciężkości. Przykład: CeraVe Moisturising Lotion.
- Cera bardzo sucha i atopowa: Tutaj potrzebne jest cięższe działo. Sięgnij po bogatą emulsję, często bazującą na łagodnych, naturalnych emulgatorach jak Olivem 1000. Musi być bezzapachowa, bez zbędnych dodatków. Szukaj w składzie alantoiny, masła shea, mocznika i składników łagodzących. Przykład: Eucerin AtopiControl Balsam.
- Cera wrażliwa i naczynkowa: Priorytetem jest łagodzenie i wyciszanie. Emulsja musi być pozbawiona alkoholu, syntetycznych zapachów i olejków eterycznych. Szukaj w składzie ekstraktu z wąkroty azjatyckiej (Centella Asiatica, Madecassoside), bisabololu, ekstraktu z lukrecji czy owsa.
- Cera dojrzała 40+: Twoja emulsja powinna łączyć intensywne nawilżenie z działaniem anti-aging. Oprócz lipidów i antyoksydantów, warto postawić na produkty z peptydami (np. Matrixyl 3000), retinaldehydem (najłagodniejsza forma retinoidu, np. w stężeniu 0,05%) czy czynnikami wzrostu.
- Pora roku ma znaczenie: Latem nawet cera sucha polubi lżejszą emulsję O/W z wysokim filtrem SPF (np. Bioderma Hydrabio Eau de Soin SPF30). Zimą ta sama cera będzie wdzięczna za bogatszą, bardziej okluzyjną formułę, która ochroni ją przed mrozem i suchym powietrzem.
Najczęściej zadawane pytania
Czym różni się emulsja kosmetyczna od kremu nawilżającego?
Emulsja jest zazwyczaj lżejsza od kremu - zawiera więcej wody (65-80%) i mniej fazy tłuszczowej, przez co wchłania się szybciej i nie pozostawia tłustego filmu. Krem, zwłaszcza bogaty nocny, ma większy udział olejów, masła i ceramidów oraz gęstszą, bardziej odżywczą konsystencję. W praktyce emulsja sprawdza się świetnie do cery normalnej i tłustej lub jako krok nawilżający rano, krem zaś - do cery suchej i jako wieczorne zamknięcie pielęgnacji.
Dlaczego krem się rozwarstiwia i czy można go wtedy używać?
Rozwarstwianie emulsji oznacza, że układ utracił stabilność - faza wodna i tłuszczowa zaczęły się separować, co widać jako plamy oleju lub grudki na powierzchni. Najczęstszą przyczyną jest przechowywanie w zbyt wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), zamrożenie produktu lub przekroczenie daty ważności. Takiego kremu lepiej nie stosować - zmienił się profil jego działania, konserwacja mogła stracić skuteczność, a skład mikrobiologiczny staje się niepewny.
Czy emulsja O/W wystarczy do nawilżenia cery suchej?
Tak, pod warunkiem, że zawiera odpowiednio dobrane składniki aktywne - ceramidy, masło shea, skwalan lub olej z awokado - które uzupełniają lekką bazę wodną o efekt emolientowy. Sama lekka emulsja O/W bez humektantów i emolientów może okazać się niewystarczająca dla bardzo suchej skóry, szczególnie zimą. W chłodniejszych miesiącach warto warstwować - pod emulsją nałożyć serum z gliceryną, a nad nią opcjonalny bogatszy krem.
Jak rozpoznać typ emulsji ze składu INCI na etykiecie?
Jeśli 'Aqua' lub 'Water' jest pierwszym składnikiem, to emulsja O/W - najczęstszy typ w kosmetykach do twarzy na dzień. Gdy olej lub masło pojawia się wyżej na liście niż woda, masz do czynienia z emulsją W/O, typową dla bogatych kremów zimowych i balsamów do stóp. Obecność emulgatorów jak Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate czy Sorbitan Olivate potwierdza, że produkt jest właśnie emulsją, a nie żelem lub olejem.
Czy silikony w emulsji są bezpieczne dla skóry?
Silikony takie jak Dimethicone czy Cyclopentasiloxane należą do najlepiej przebadanych składników kosmetycznych - są bezpieczne, hipoalergiczne i nie komedogenne według badań SCCS. Tworzą na skórze gładki, satynowy film, ułatwiają aplikację i poprawiają spreadability emulsji. Osoby preferujące składy bez silikonów mogą szukać ich naturalnych zamienników: Coco-Caprylate/Caprate, Isododecane lub Hemisqualane dają podobny skin feel.
Co to jest nanoemulsja i czym różni się od zwykłej emulsji?
Nanoemulsja ma cząsteczki fazy wewnętrznej o średnicy 20-200 nm, podczas gdy klasyczna emulsja może mieć krople do 100 µm - różnica wielkości rzędu 100-1000 razy. Dzięki tak małym cząsteczkom nanoemulsja może głębiej penetrować naskórek i skuteczniej dostarczać składniki aktywne jak retinol, witaminę C czy peptydy. Wizualnie nanoemulsje są często mlecznobiałe z opalizującym połyskiem lub nawet lekko transparentne.
Ile razy dziennie stosować emulsję nawilżającą do twarzy?
Standardowo emulsję nawilżającą stosuje się dwa razy dziennie - rano po oczyszczeniu i serum oraz wieczorem po demakijażu i tonerowaniu. Emulsja rano tworzy bazę pod makijaż i SPF, wieczorem zamyka nawilżenie dostarczone przez serum. Przy cerze bardzo suchej lub narażonej na klimatyzację można nałożyć cienką warstwę emulsji w ciągu dnia jako 'refresh nawilżający', zwłaszcza na policzki i okolice oczu.
Czy emulsja kosmetyczna może uczulać?
Sama struktura emulsji jako układu fizycznego nie uczula, ale poszczególne składniki - emulgatory jonowe, konserwanty (Methylisothiazolinone, MI/MCI), kompozycje zapachowe i olejki eteryczne - mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób wrażliwych. Najczęstsze alergeny w emulsjach to Linalool, Limonene, Geraniol, Phenoxyethanol i emulgatory PEG-owe przy uszkodzonej barierze skórnej. Przy wrażliwej lub atopowej cerze warto wybierać emulsje bezzapachowe (fragrance-free) z uproszczonym, przebadanym dermatologicznie składem.
